тел.8 962 555 666 4
    тел.8(843)259 59 51




в КРЫМУ и ТАТАРСТАНЕ
поиск по сайту
Стиль Хай Тек
Курс валют
Курсы валют ЦБ РФ
13.03.2016
Курс Доллара к рублю на сегодняUSD00.0000
Курс Евро к рублю на сегодняEUR00.0000
Курс Фунта к рублю на сегодняGBP00.0000
Курс белорусского рубля к рублю на сегодняBYR00.0000
Kурс Турецкой лиры к рублю на сегодняTRY00.0000
Календарь
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Строительство деревянного дома в Крыму

                                   Строительство деревянного дома в Крыму

                                                                                          Стены из дерева

 

отделка деревянного дома

 

В том  случае, если  вы решили построить загородный дом из леса-кругляка, особое внимание необходимо уделить выбору материала. Немаловажно, чтобы вся партия состояла из бревен преимущественно одной породы. Только в качестве исключения допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например, сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например, первые два венца из лиственницы, а остальные – из сосны и ели).

Согласно нормативным документам, толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в зонах с минимальной зимней температурой до – 300С, должна быть не менее 220мм. В том случае, если в месте вашего проживания температура зимой опускается до – 350С и ниже, рекомендуемая толщина бревен может  доходить до 360мм.

Приобретенный лес должен быть чистым, без гнили, черноты и синевы. Впрочем, отдельное проявление черноты допустимо, но потребует дополнительных затрат на специальные антисептики. При разгрузке следите за тем, чтобы бревна не бросали, а аккуратно и осторожно складировали в заранее отведенном месте.

Весь материал необходимо подготовить. Если вы имеете дело с лесом-кругляком (а иногда это касается и лафета), то его окаривают, ошкуривают, ровняют и удаляют сучки. Затем его отсортировывают по возрастанию диаметра, так как на нижние венцы сруба будет ложиться лес большого диаметра, чем на верхние.

Если вы остановили свой выбор на оцилиндрованных бревнах, лучше их сразу же обработать антисептиком. Сделать это желательно и в том случае, если вас будут убеждать, что эта процедура проведена на производстве. Ведь могут возникнуть любые непредвиденные обстоятельства, и неизвестно, сколько бревно будет лежать до момента возведения стен.

Диаметр бревен должен быть примерно одинаковым по всей длине, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 30мм. Для оцилиндрованных бревен это требование гораздо жестче: отклонение диаметра должно быть не более чем на 5мм от номинального диаметра, указанного в спецификации. Проконтролировать величину бревна можно с помощью кронциркуля. Кроме того, у оцилиндрованных бревен необходимо проверить ширину теплового замка (межвенцовый паз), которая должна быть равна радиусу бревна. Желательно, чтобы отклонение ширины теплового замка не превышало 5мм. Радиус дуги теплового замка тоже должен быть равен радиусу бревна и иметь отклонение не более чем на 5мм по всей его длине.

Перед тем как рассматривать технологию возведения бревенчатых стен, ознакомимся с основными терминами. Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуется сруб. Первый нижний венец называют окладным. Обычно его делают из бревна, которое на 20-30мм толще остальных. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми межвенцовыми пазами, которые выбирают топором (у оцилиндрованных бревен они изготавливаются промышленным способом) с нижней стороны бревен по всей длине.

За многовековую историю существования срубов возникло множество стилей или типов их рубки. В наши дни наиболее популярными из них являются русская, норвежская, канадская или шведская технологии.

Рассмотрим их:

Существует несколько видов русской рубки углов: «в охряпку», «в охлуп», «в режь», «в иглу», «в ройку», «в паз», «в чашу» и «в лапу». Но на практике в деревянном домостроении только два последних получили широкое применение. Наиболее часто используют метод «в чашу». При таком виде рубки концы (остатки) бревен выступают за стены сруба и при этом остаются круглыми. Поэтому этот стиль еще иногда называют рубкой «с остатком» или «в обло» («облый» — круглый).

Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, и, следовательно, они более долговечны. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установки бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра.

Концы бревен чаще всего выступают за границы угла сруба примерно на 200 -300мм. Главным плюсом такого вида рубки считается то, что углы дома надежно защищены выступающими концами бревен от холода и неблагоприятных погодных условий. Есть у этого метода и минусы. Это и дополнительный расход древесины, и сложность при наружной облицовке сруба. Кроме того, эти, казалось бы, небольшие выступающие концы бревен уменьшают размеры сруба почти на полметра (если сравнивать с исходной длиной бревен).

Рубка без остатка или «в лапу», экономнее, так как требует меньше леса. Обычно ее применяют при возведении дома, который затем будет обшиваться снаружи. Технология рубки стен «в лапу» (иногда этот вид рубки еще называют «в угол») отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Торцы бревен в углах соединяются потайным зубом (лапой). Все элементы сруба при этом способе подгоняются очень тщательно, так как любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться. Поэтому главным недостатками такого метода являются более холодные углы в местах соединения бревен и более трудоемкая рубка.

Справедливости ради следует отметить, что в наши дни для строительства деревянных рубленых домов редко применяются только традиционные технологии. На практике это различные их комбинации и модификации. Впрочем, вне зависимости от того, какой вид рубки был выбран, специалисты советуют сделать контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставить его на просушку на несколько месяцев. После того как материал высохнет, бревна венцов маркируют и сруб разбирается. На подготовленный цоколь (он должен быть выровнен и желательно зажелезнен) настилают несколько слоев рубероида, так. Чтобы его кромка нависала над цоколем на 20-30мм. Стыки слоев должны перекрывать друг друга не менее чем на 100мм. На слой такой гидроизоляции по всему периметру цоколя кладут обработанные антисептиком или просмоленные доски толщиной около 50мм. Если вам не удалось покрыть целыми досками весь цоколь, можно использовать отдельные отрезки, но они должны быть аккуратно, без зазоров состыкованы между собой.

Следует учитывать, что продольные и поперечные стены сруба будут смещены друг к другу по высоте на  1/2диаметра бревна, поэтому первый (окладной) венец выравнивают с помощью подкладных пластин или делая цоколь разной высоты. Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных снизу. Затем последовательно выполняют окончательную сборку венцов с прокладкой между ними утеплителя. При правильной обработке межвенцового паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки плотно «посадить» бревно на место. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, при этом проверяют вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уровнем.

Неоцилиндрованные бревна укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. Некоторые специалисты считают, что обязательно необходимо учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные – наружу. Существует мнение, что это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.

Чтобы сруб был более устойчивым, рекомендуется бревна каждого венца связывать между собой специальными круглыми или прямоугольными шипами, получившими название «нагель» (от немецкого nagel – гвоздь). Эти «деревянные гвозди» изготавливают из сухой плотной древесины (береза, дуб, бук, ясень). При правильной установке они предотвращают боковой раскат бревен сруба. Круглый нагель должен быть поперечником 24 – 30мм, длиной 300-400мм, прямоугольный – иметь сечение около 25*60мм и длину примерно 120мм. При установке нагель должен не доходить до дна гнезда на 8 – 10мм, то есть оставляют запас на осадку. Это поможет избежать растрескивания сырых бревен при усушке. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать сечению нагеля (его диаметру). Отверстия в нижележащем бревне сверлят перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием. Необходимо устанавливать их в каждом ряду в шахматном порядке на расстоянии не более 1,5м друг от друга.

В том случае, если стены сруба превышают длину бревен (большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес), их приходится стыковать между собой. Следует учитывать, что стыки не должны располагаться на открытой стене. Их следует размещать на перерубах, с тем, чтобы впоследствии закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Нежелательно также стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд.

При необходимости швы между бревнами конопатят. Делают это дважды: первый раз – после постройки дома, второй – через один-полтора года, то есть после окончательной осадки стен. После того как сруб полностью собран, рекомендуется установить кровлю и в таком виде дать ему «выстояться» около полугода и лишь затем приступать к внутренней отделке.

Несколько подробнее следует остановиться на выборе материала для конопачения и межвенцового утеплителя. Он должен обеспечивать надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность – не способствовать образованию щелей в процессе эксплуатации), защищать от потерь тепла. Кроме того, утеплительный материал должен поглощать и отдавать влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения, не способствовать развитию различных микроорганизмов, быть экологически чистым и долговечным.

Еще недавно для утепления между бревнами и в пазы клали паклю, сухой мох, войлок. Войлок предварительно вымачивали в специальном растворе, в противном случае в нем заводилась моль. Мох должен был быть сухим, но до определенного предела: пересохший мох крошился, а от сырого загнивало дерево. Чистый сухой мох быстро выветривался, поэтому его необходимо было смешивать с паклей. При заделке пазов и щелей из материала делали прядь и. приставив ее к щели (пазу), вдавливали руками или конопаткой. Эту операцию повторяли до тех пор, пока не заполнится вся пустота. Как показывает практика, мох со временем необходимо подконопачивать, кроме того, его разносят птицы и в нем заводится паразиты.

В последнее время для утеплителя используется материал на джутовой или льно-джутовой (волокон джута 80% и льна 20%) основе. Он обработан антисептическим средством и обеспечивает большую сохранность тепла и непродуваемость в местах стыка венцов и на перерубах. Выпускается межвенцовый утеплитель в виде лент, которые укладывают по всей длине бревна и на плоскость врубки ровным слоем, и крепят к нижнему венцу скобами при помощи степлера. При этом зазор между бревнами практически равен нулю.

Хороших результатов позволяет добиться использование в качестве межвенцового утеплителя самоклеющейся теплоизоляционной ленты. Ее изготавливают на основе поролона, пропитанного специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3- 5 раз, заполняя таким образом все пустоты.

Существует также мнение, что с оставшимися в срубе зазорами между бревнами можно справиться с помощью пеноизоляции – нагнетаемого под давлением пенополиуретана. Кроме того, считается, что сцепление пены с деревом уменьшит вероятность смещения бревен относительно друг друга. Для нагнетания пены сопло вставляют в отверстия, предварительно просверленные с наружной стороны стены с интервалом в 500 – 600мм. Пена быстро растекается по всем пустотам и, расширяясь, полностью заполняет их. Данный способ не требуем много времени и не трудоемкий – в срубе средних размеров можно «запенить» все пустоты за несколько часов. Правда. Пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей и после ее затвердения придется очищать сруб, а отверстия заделывать деревянными пробками, стесав их заподлицо с поверхностью.

Видео
Онлайн - заявка
Фамилия Имя Отчество
Введите Ваш эл. адрес
тема сообщения
Что вас интересует?
Вид на горы
Вид на горы
стиль хай тек
интерьер в стиле Хай Тек
Индекс цитирования Тиц и pr сайта Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Analysis